Ett väldigt vanligt fel på lite äldre Bimmers är att instrumenteringen börjar få egna krafter! Mätare kan strejka ,hoppa till eller flippa helt och hållet. Andra symptom är att Serviceindikatorn ej går att nollställa samt att trippmätaren nollställs när du stänger av bilen. Orsakerna kan vara flera men en som verkar vara väldigt vanlig  är att ett par batterier eller kondensatorer behöver bytas ut. Batterierna har en tendens att sluta ta emot laddning efter 5-10 år och tydligen så börjar kondensatorer att läcka?  När man ändå har instrumenteringen nerplockad bör man se över samtliga lödpunkter samt passa på att byta samtliga glödlampor. Att se över lödpunkter verkar vara ett hett tips i många andra situationer på en Bmw. I mitt fall är det kondensatorer som skall bytas ut och antagligen är det på äldre Bimmers som det sitter batterier. Har du en Bmw som är lite nyare än min -89:a så ser ditt kretskort betydligt modernare ut och tillvägagångssättet kan skilja ifrån denna beskrivning (men jag tror inte det)

 

Jag har nu börjat planera lite inför reparationen av min instrumentering i bilen, Jag har faktiskt en extra uppsättning instrument som ni ser här på bilderna. Anledningen till att jag plockat isär denna är för att få en hum om hur det ser ut och kanske vara lite mer förberedd när det väl är dags på riktigt.

Detta mektips kommer att bli mer fullständigt vad tiden går och ingen skall behöva göra dom eventuella misstagen jag råkar ut för! Har du  några tips som kan hjälpa mig så är jag väldigt tacksamt för det, maila mig härunder så blir jag dig evigt tacksam!

Jag har kommit fram till att minst 4 komponenter skall bytas och väljer du att handla delarna på Elfa så är det följande artikelnummer:

1x  67-036-80 220uF 16v

2x  67-200-07 220uF 10v

1x  67-023-51 470uF 10v

På Elfa kostade dessa komponenter cirka 100:- 020821
Dom såg inte exakt likadana ut färg/måttmässigt om någon undrar. Här ser du en skärmdump med priser och beställningsnummer på Elfas hemsida

Jag har även fått tips om att det finns billigare komponenter om ni vill snåla. Dessa komponenter har följande artikelnummer. Jag kan ej bekräfta att dessa fungerar men kostnaden är i alla fall 20:-

3 x 67-011-06 220uF 16V á 3.34 kr + moms

1 x 67-011-48 470uF 16V á 5.34 kr + moms

Dagen D som i instrumentreparation var kommen och äntligen skulle vi försöka få rätt på mina instrument som levt sitt eget liv under ett par år.
Då jag som vanligt inte är den där händiga typen så vände jag mig till min vän/lödexpert för att få lite hjälp med det hela. Då Magnus även har demonterat instrument som denna flera gånger förr så kändes det tryggt att han gjorde grovjobbet och jag hjälpte till så gott jag kunde.

Vi började med att skruva loss instrumentklumpen genom att lossa 2 skruvar i överkanten. När detta är gjort skall det bara vara att dra allt rakt mot dig och lossa dom 4 kontakter som är fästa i bakkant. Efter detta skall man kunna ta loss hela klumpen utan att demontera ratt och vi gjorde ett försök. Efter ett kort tag så beslöt vi oss för att plocka av ratten då det verkade trångt att få ut klumpen med ratten på. Då jag saknar airbag så var det väldigt enkelt att få loss ratten som bara sitter med en 22:a ? Anledningen till att det var svårare att   få loss klumpen på min bil var troligtvis min M-ratt som är ganska mycket mindre. Ratten for av i ett nafs och då var det givetvis inga problem. Som jag sade förut så bara dra av dom 4 kontakterna i bakkant så har du allt i handen.

Vi äntrade garaget och påbörjade demonteringen. Det första vi gjorde var att lossa dom 6 skruvar som håller ihop hela paketet, skruvarna sitter tydigt runt om hela baksidan och går inte att missa. Efter det så plockade vi bort pinnarna som du nollställer trippmätaren med osv.

När du lossat detta kan man enkelt lirka av "glas"fronten. Själva instrumentklumpen är tvådelad och det är den bakre delen som är intressant i detta fallet. Dom 2 delarna sitter ihop i ovankant och om man drar ovandelen rakt upp så lossnar den, var lite försiktigt då allt är gjort i plast och säkerligen går att dra sönder. Det sitter även en sladd som ansluter styckena till varandra och den måste lossas innan man delar paketet. Sladden sitter i ovankant till höger och är bara att dra loss för att sedan enkelt trycka dit när det är dags.


Efter att detta är avklarat så skall du koncentrera dig helt och hållet på  det bakre stycket där samtliga kondensatorer som skall bytas sitter. För att få loss själva kretskortet från plaststycket gör man som så här. Lossa dom fyra skruvarna som sitter i nederkant. Efter att detta är gjort skall dom fyra kontaktstyckena demonteras, detta gör du ganska enkelt med hjälp av en liten spårskruvmejsel. Kontaktdonen sitter med en clipsliknande konstruktion och samtliga tas av på samma sätt. Den största kontakten har ett extra skydd som först skall av för att sedan se ut som dom andra kontakterna. Alltså först lirka av bakstycket på kontaktdonen för att sedan lyfta bort hela kontaktstycket. När detta är klart kan man enkelt separera kretskortet från bakstycket, nu börjar det roliga!

Till att börja med så skall man luska ut vilka lödpunkter som tillhör vilka komponenter och det kan vara lite marigt då det är ganska tätt mellan dom. Ett tips innan något arbete utföres på kretskortet är att jorda av dig genom att ta på ett element eller liknande, detta är trots allt relativt känsliga komponenter och är oturen framme så måste hela klabbet måste bytas ut. I mitt fall så kom jag fram till att 4 komponenter skulle bytas ut men det har varierat lite från tips till tips vad som skall bytas.

Jag bestämde mig för att få bytt samtliga delar som kan vara boven i dramat då allting ändå är nerplockat. På denna bilden har jag märkt ut vilka komponenter som vi byter ut, dom nya delarna har inte samma form och färg och en av dom skiljde sig ganska ordentligt i utformningen men det spelar ingen större roll faktiskt. Bilden visar med dom nya delarna på plats. Komponent 1 är den största av dom alla och det kan vara anledningen till att den var fastlimmad mot en annan del, antagligen för att den inte skall vibrera loss. Komponent 2 och 3 är likadana och en aning större än originalet, vi löste detta genom att sätta den ena lite högre än den andra så fick dom lite mer spelrum. Komponent 4 var den som avvek mest i form från originalet, istället för två "ben" hade den 2 utstående "armar" om ni förstår vad jag menar.

Att dra av dom gamla lödpunkterna och komponenterna är givetvis det som skall göras först, sedan gjorde vi som så att vi tryckte igenom den nya komponenten och lödde fast den för att sist av allt klippa av överskottet på benen så att säga. Efter lite pulande satt alla  fyra kondensatorer på sin plats och jobbet hade gått mycket fortare än jag trodde. Det visade sig att det var den ensamma konningen längst ute till höger som var den troliga orsaken till mina problem, den var totalt kass och det hade kanske räckt att byta den  i vilket fall som helst tyckte jag det hade varit dumt att chansa.
När ändå allting är nerplockat så passa på att gå igenom samtliga lödpunkter då det KAN finnas fler ställen som är i behov av nytt lödtenn. I vårt fall såg det bra ut och vi var redo för att sätta ihop paketet igen.

 

Givetvis hade jag glömt bort att införskaffa nya glödlampor något som jag tycker du skall investera i då ljuset mattas ut med tiden och det slår aldrig fel att en lampa går sönder direkt efter att du har satt ihop paketet. I vårt fall beslöt vi oss för att byta glödlampor och lite annat nästa helg då det verkade svårt att få tag på lamporna under dagen. Vi avslutade med att putsa upp "glas" fronten för att till sist sätta ihop det hela på samma vis som vi tog isär det fast tvärtom!

Att få det hela på plats var mycket enkelt och inte alls som jag trodde, kontakterna som skulle i på baksidan hade långa kablage och man kunde trycka på allt innan instrumentet satt på plats. Till sist så skruvade vi i dom 2 skruvarna i ovankant och satte ratten på plats, ett tips är att märka upp på ratt och rattfäste hur den satt då det är väldigt enkelt att sätta ratten snett (hur vet jag det?) En annan sak att tänka på är att du inte får på ratten om inte rattlåset är upplåst något som förbryllade oss i en minut.

Snabbt på med ratten och på med tändningen för att se om det var någon skillnad. Innan jag berättar resultatet så kan jag berätta hur mina instrument betedde sig som oftast.

1.Serviceindikator gick ej att nollställa
2.Trippmätaren nollställs när tändningen stängs av.
3.Tank,temp,ekonometer och display levde sitt eget liv lite då och då.
4.Tank,temp,ekonometer stod på noll tills bilen varvades upp till cirka 4200 varv för att sedan fungera utmärkt,
5. Om man ändrade språk i displayen så gick den tillbaka till modersmålet när tändningen bröts.
6. Sällan men ibland kom det fram väldigt konstiga tecken på displayen.
7. Om jag kopplade in plingmodulen ovanför fötterna så plingade den hela tiden.



Det första jag märkte var att mätarna fungerade utan att bilen behövde varvas upp, efter att ha tagit en kort tur konstaterade vi dels att ratten satt snett och att trippmätaren behöll minnet trots att vi stängde av tändningen!!! Kort därefter så provade jag att byta språk på displayen och mycket riktigt så bevarades den inställningen också trots att tändningen bröts. När vi fått ratten på plats och var överens om att instrumenten fungerade som tänkt var vi glada och att ett par glödlampor inte lyste gjorde inget då samtliga skall bytas om en vecka. Så här fint ser det ut i displayen om man har korrekta kondensatorer när spolarvätskan skall fyllas på (jag gjorde det så fort jag kom hem) Jag har även monterat tillbaka en plingmodul ovanför fötterna som plingade konstant förut, nu plingar den till vid uppstart (yttertempen) och förblir sedan tyst.

Totalt sett så löste vi det hela på ett par timmar och kostnaden var i komponenter 100:- lödtenn och lite smörjor och en bra lödkolv samt lite verktyg är saker som behövs.
Jag tänkte sammanställa en lite lista på saker att tänka på i samband med bytet.

1. Koppla helst av batteriet innan du börjar jobba med det hela, sätt i alla fall inte på tändningen under arbetet.

2. OM du har airbag så måste du vara mycket försiktig så att den inte löser ut när du demonterar ratten.

3. Byt samtliga glöd lampor när du ändå är igång

4. Gå över samtliga lödpunkter och bättra på dom du ser är dåliga.

5. Innan du börjar med arbete så se till att ta i ett element eller liknande.

6. Märk upp hur ratten sitter om du behöver ta av den.

7. Var noga med hur komponenterna sitter med + och -

Skulle inget av detta hjälpa just dig så har jag gjort en liten sammanställning på tips från ett engelsk forum, kanske du hittar något vettigt tips här?

Har du några frågor eller synpunkter på detta mektips så kontakta mig gärna på info@bimmer.se

Kommentarer om mektipset